Бюджетний принтер з непоганою якістю друку (якщо ви не проти інвестувати свій час у налаштування та експерименти).

На свій день народження я отримав від дружини чудовий подарунок, річ, про яку мріяв останній рік, чи навіть більше — 3d-принтер.

Як видно з заголовку — це Creality Ender 3 V2.

Вже з коробки він має досить непогані компоненти, як для бюджетного принтеру — 32-бітну материнку з тихими драйверами двигунів, скляну робочу поверхню з підігрівом. Це дозволяє:

  • Друкувати під шум тільки вентиляторів материнки, блоку живлення, обдуву хотенду та обдуву самої моделі, замість вищеназваного та техно-музики від моторів. Впевнений, що ті, хто працював з плотерами уявляють, про що йде мова.
  • Можливість друкувати пластиками, які потребують підігрув столу, щоб від нього не відірватися в процесі друку.
  • Підтягувати паски осей Х та У без використання інструментів — просто крутнути коліщатко.

Апгрейди

За трохи більше ніж місяць роботи з принтером, було зроблено декілька апгрейдів, які, якщо не зупинитись, то перетворять цей принтер на непогану ілюстрацію парадоксу корабля Тесея. Бо, було:

  1. Замінено боуденівську трубку на більш якісну. Має менший діаметр та витримує високі температури, досить непогано можна друкувати поліуренатом (TPU).
  2. Надруковано вставки для фіксації гвинтів, що використовуються для виставлення рівня робочої поверхні. Рекомендую цей апгрейд робити якнайшвидше — заощадить вам купу часу та нервів на виставлення рівня поверхні між принтами.
  3. Заменіно екструдер на металевий. Без цього можна було б обійтісь, на якийсь час, але у самий неочікуваний момент рідний пластиковий екструдер би тріснув — рано чи пізно, у процесі заміни філаменту, чи просто посеред друку.
  4. Надруковано ніжки з поліуретану, щоб підняти принтер десь на 5 см від столу, бо інакше не влізуть кришки з більшими вентиляторами.
  5. Замінено нижню кришку материнки з 4см кулером на надруковану кришку з 9см вентилятором та платою конвертеру напруги з 24 на 12 вольтів. Стало тихіше, та відчутно менше зсувів між шарами, але вони ще траплялися.
  6. Замінено всю материнку, бо зсуви шарів все ще відбувалися, і руйнували в цілому непогані принти. Була версія материнки 4.2.2, з якою були проблеми не тільки у мене. Придбав плату ревізії 4.2.7 — зсуви шарів припинилися.
  7. Замінено кришку блоку живлення на версію з 9см вентилятором — так тихіше.
  8. Замінено всю пластикову частину системи обдуву — спочатку на Satsana(стало трохи краще з друком горизонтальних висячих у повітрі ліній), потім на якусь з варіацій Fang(обдув став відчутно сильнішим). У обох випадках обидва вентилятори (обдув хотенду та турбіна для обдуву деталі) були замінені на 4020 вентилятори на 24 вольта.
  9. Вбито купу фітингів для боуденівської трубки, бо ця курва періодично починає рухатись на 1.5-2мм під час ретракцій, коли друкую з PETG. А це вбиває всю суть ретракції, і привіт — соплі з пластику у рандомних місцях принтів. Досі не можу вирішити цю проблему якимось більш-менш охайним шляхом — просто вставляти стопорні кліпси для фітингу не допомагає, якщо замотати ізолентою та затягнути стяжками — допомагає, але виглядає просто жахливо, і у разі чого розбирати це жахіття потрібно буде хвилин п’ять.

Як результат — якість друку досить непогана, можна залишати принтер друкувати 30+ годин, і він не заважатиме спати вночі, та користуватись телефоном вдень.

Трохи спостережень

Температура робочої поверхні вимірюється з боку нагрівального елементу, і фактичне її значення стабільно на 10-12 градусів нижче того, що виставлено у слайсері. Тобто, коли пластику потрібно 60 градусів, стіл прогрівається тільки на 50. Я зазвичай додаю 10-15 градусів, щоб стіл таки прогрівся до потрібної для утримання пластику температури.

Якщо є проблеми з адгезією (прилипанням) пластику до робочої поверхні, хоча вона точно чиста і відкалібрована — спробуйте наклеїти малярний скотч. Є сенс його використовувати при друці PETG (мабуть і ABS, але ще не було можливості перевірити).

Перший шар при друці PETG без малярного скотчу, клею чи лаку для волосся є сенс друкувати на дуже низькі швидкості, якщо там є дрібні елементи типу міліметрових виступів чи гостріх кутів. Бо є неілюзорний шанс, що при шкидкості друку на рівні 30-50мм/сек, такий елемент зірве з поверхні, і все буде зіпсовано. Також, при друці PETG потрібно слідкувати за висотою першого шару, щоб ві не був дуже розплющений — у цьому випадку, при заповненні всередині контуру, лінії будуть накладатися одна на одну, і буде жахлива поверхня, вкрита зубцями, яки будуть наплавлятися на сопло, і засруть вам всі подальші шари.